Антон Кротов, Ленин, автор в Улан-Удэ.
|
ПОЕЗДКА УЛАН-УДЭ — ЧОЙБАЛСАН — СРЕТЕНСК — БОГУЧАНЫ, 2018 ГОД (ЧАСТЬ 1) |
Это первая часть публикации. Продолжение — во второй части.
In English (automatic translation)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5578116 — сделанные в ходе этой экспедиции фотографии, всего - 14 308.
Длиннейшая рабочая экспедиция на объекты железнодорожного транспорта Российской Федерации и Монголии. Летняя, но неимоверно трудная.
ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕНЫ НА ОСНОВЕ ДАННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ:УЛАН-УДЭНСКИЙ ТРАМВАЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ ХАРАНОР - ПРИАРГУНСК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ БОРЗЯ - БАЯН-ТУМЭН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ ПРИИСКОВАЯ - НЕРЧИНСК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ ЧЕЛУТАЙ - САГАН-НУР
ИРКУТСКИЙ ТРАМВАЙ
АНГАРСКИЙ ТРАМВАЙ
УСОЛЬСКИЙ ТРАМВАЙ
УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ЧЕРЕМШАНКЕ
УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ТАЙШЕТСКОГО ШПАЛОПРОПИТОЧНОГО ЗАВОДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ РЕШОТЫ - КАРАБУЛА - ЯРКИ
Одна из особенностей этой рабочей экспедиции - много участков автостопа. Максимум: Сретенск - Улан-Удэ, 1030 километров!
Сколько уже мной было сказано, что такого быть не должно. Но ничего не поделать.
Автостоп дело дурное. Безусловно, всюду довезут. Тем более, что я выгляжу на пятнадцать лет моложе паспортного возраста, и это несколько помогает. Но жалко напрасно потерянного времени!
Исполненный маршрут рабочей экспедиции:
Маршрут экспедиции: Москва - аэропорт Внуково - аэропорт Улан-Удэ (самолёт) - город Улан-Удэ (пешком, микроавтобус) - Петровский Завод - Хилок - Чита - Карымская (пригородные поезда) - Приаргунск (сидячий вагон поезда дальнего следования) - Краснокаменск (автостоп) - станция Краснокаменск (автобус ЛиАЗ-677) - Борзя (поезд дальнего следования) - Соловьёвск (автомобиль полицейских) - Эрэнцав (пешком) - станция Баянтумэн (поезд) - Чойбалсан - станция Баянтумэн (пешком) - Эрэнцав (поезд) - Соловьёвск (пешком) - Борзя (автомобиль, вызванный пограничниками) - Могойтуй - Нерчинск (автостоп) - Приисковая (пешком) - Куэнга - Сретенск (пригородные поезда) - Тугнуй (автостоп) - между ---- и Мухоршибирью (автомобиль полицейских) - Улан-Удэ (автостоп) - Мысовая (пригородный поезд) - Выдрино (автостоп) - Слюдянка - Дачная (пригородные поезда) - Летняя (пешком) - Иркутск (пригородный поезд) - Иркутный Мост (пешком) - Южная (пригородный поезд) - Ангарск (трамвай, пешком) - Усолье - Черемхово - Залари (пригородные поезда) - Черемшанка (автостоп) - Харагун - Черемшанка - Бурятск - Черемшанка (узкоколейная железная дорога) - Пихтинск (пешком) - Залари (автостоп) - Зима - Тулун - Нижнеудинск - ---- км на станции Тайшет (пригородные поезда) - Решоты (автостоп) - Чунояр (пригородный поезд) - Богучаны - заброшенная станция Богучаны (автостоп) - Карабула (пешком) - Красноярск (общий вагон поезда дальнего следования) - Чернореченская - Боготол (пригородные поезда) - Мариинск (автостоп) - Москва (пригородные поезда, пересадки: Тайга, Болотная, Новосибирск, пешком соседний о.п. Правая Обь, Чулымская, Барабинск, Омск, пешком соседний о.п. Труд, Называевская, Ишим, Тюмень, Ощепково, Екатеринбург, Пермь, Мотовилиха, трамвай Пермь, Балезино, Яр, Киров, Котельнич, пешком до соседней станции Котельнич2, Урень, Нижний Новгород, Камешково, Владимир).
Неразрывно (пешие вставки между соседними платформами не в счёт) проезжен только на пригородных поездах участок Мариинск - Москва. Мариинск - это 3 717 км от Москвы-Ярославской. От Москвы-Курской, по фактически пройденному маршруту - на 60 километров ближе.
Антон Кротов, Ленин, автор в Улан-Удэ.
Специально к моему приезду машинист на станции -------- выставил такой указатель маршрута!
Пригородный поезд Москва - Аэропорт Внуково, самолёт до Улан-Удэ, шесть часов без бортпитания с ускоренным вдвое (относительно наземного хода времени) броском через ночь. Пешком в сторону города, "дневная ночёвка", это весьма желательно после ночи без сна. Затем квартира Антона Кротова и ночная ночёвка на ней.
Рюкзак удалось дважды впихнуть в проверочный ящик у "Победы", хоть и с усилием. Потом и при входе в самолёт потребовали предъявить рюкзак для фотографирования вместе с посадочным талоном. Надеюсь, без последствий.
В самолёте много монголов. А около аэропорта Улан-Удэ - автобус на Улан-Батор. Причина - в том, что рейсы Москва - Улан-Батор чрезвычайно дорогие. Так можно сэкономить до 10 000 рублей.
Бурятов от монголов легко отличить тем, что буряты между собой говорят по-русски. Многие буряты забыли свой язык - не все, конечно, но существенная часть городского населения. А у монголов видны даже телефоны не русифицированные - то есть всё в них на английском. И они пишут смс на своём языке транслитом, то есть по-монгольски, но латиницей.
Но если они посещают Москву - значит, связь Монголии с нами сохраняется. Великое благо, что отменён визовый режим, и плохо, что он так долго был.
Монголию я посещу, но не Улан-Батор, как все, а только самую дальнюю, мало кем посещаемую часть.
В Улан-Удэ тоже лето, хоть и похолоднее, чем в Москве. Иду из аэропорта в летней одежде.
Поспал до 16 часов по местному времени, затем маршрутка от остановки "10 км" в город за 35 рублей. Вместе с Кротовым я только немного походил по городу, всё остальное - в одиночку.
Электропоезд Улан-Удэ - Петровский Завод. Раньше по этому маршруту электропоезда курсировали ежедневно, один раз в сутки. Одно время - до станции Декабристы, незначительно дальше станции Петровский Завод. Ещё дважды в сутки электропоезда курсировали до станции Горхон - немного ближе Петровского Завода, у границы Бурятии. И это было нормально, это всех устраивало и обеспечивало нормальную жизнь в нескольких районах Бурятии. Все были уверены, что этим районам весьма повезло, по сравнению с другими районами Бурятии - безжелезнодорожными, каковых большинство.
На данный момент электропоезд сообщением Улан-Удэ - Петровский Завод отправляется дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям! Никаких других пригородных поездов в этом направлении нет!
Это лучше, чем ничего - в течение некоторого времени пригородные поезда на участке Улан-Удэ - Петровский Завод были отменены полностью. Но и это абсолютно недопустимо. Это маразм, это издевательство!
Пассажиров немного, что логично: при таком объёме движения иначе и не может быть. Нужно возвращать нормальный режим - три пары в день, в крайнем случае две. Тогда пассажиров будет много. Это известный факт.
Часть платформ электропоезд проследует без остановки. При этом они поддерживаются в порядке, всюду есть таблички с названием в серо-красном стиле. На многих платформах, где электропоезд всё же останавливается - ни одного пассажира.
На многих платформах до сих пор висят ложные расписания из времён, когда было ежедневное движение.
Петровский Завод. Приобретаю в кассе с помощью карты билеты Карымская - Приаргунск в сидячий вагон и Краснокаменск - Борзя в плацкартный вагон. Сидячих вагонов на Краснокаменск нет. Бланки, к сожалению, упрощённые, не с поездом ЭР200 и не с американским дизель-поездом, а с надписью «электронный билет».
У пропечатанной в билете станции Приаргунск - «звёздочка» («*»). Не каждый сразу догадается, что это символизирует пребывание станции в пограничной зоне. Но это так. В Беларуси снабжать станции аналогичной «чёрной меткой» начали ещё раньше.
Кроме пограничных зон, теоретически это может символизировать пребывание в других территориях с ограниченным доступом - например, заповедниках. Но я таких станций не знаю. Станция Саров, расположенная в местности с жёстко ограниченным въездом, в сеть РЖД не входит, в системе «Экспресс» не присутствует.
Есть «звёздочка» у станции Нерюнгри, но это - техническая ошибка.
Здесь начался Забайкальский край, до 2008 года Читинская область. Местное время «перескакивает» на час вперёд. Расписания пока ещё вывешены по московскому времени. Но в «РЖД» есть идея сделать с 1 августа этого года единственно употребимым в расписаниях (для пассажиров) местное время.
В авиации то же самое было сделано в 1992 году. Но аэропортов у нас немного, зачастую один пассажирский аэропорт на регион. А в Тверской области, Тульской области, Еврейской автономной области, Орловской области и некоторых других регионах - ни одного.
Но как это может быть возможно на железной дороге, где станций в десятки раз больше, чем аэропортов, хаотично пересекающей границы регионов с разным временем, порой в невообразимых комбинациях? Например, Казань московское время, через пару часов станция Можга - плюс один, почти сразу Агрыз - московское время, сразу за ним Сарапул - плюс один, дальше Янаул - плюс два. Вредительство!
Пригородный поезд Петровский Завод - Хилок состоит из электровоза и одного сидячего вагона. Удивительное дело, он в ходу два раза в день ежедневно. Хотя в целом по Забайкальскому краю ситуация с пригородными поездами ужасная, не сильно лучше Бурятии. Много участков с полной отменой. А в Чите - сокращение в два раза.
Хилок. Маленький прижелезнодорожный город, весьма слаборазвитый на вид. На вокзале нет доступной розетки, что плохо. Интернет-канала РЖД тем более нет, в этой рабочей экспедиции пока встречался только на вокзале Улан-Удэ.
Многочасовое ожидание. На восточной окраине Хилка - общение с местными жителями. Сказал, что поеду как минимум до Сретенска.
Электропоезд Хилок - Чита, хотя формально Хилок - Могзон. Так, без длительной пересадки по Могзону, можно только в сторону Читы, в обратном направлении нельзя.
Так же, как и в 1990-е годы, на участке Хилок - Чита - Карымская работают электропоезда. И это «островной» участок их работы. На участке Хилок - Петровский Завод и от Карымской на восток (а также на Оловянную) - составы локомотивной тяги, то есть электровоз с вагонами, обычно одним вагоном.
Электропоезд Хилок - Чита опоздал почти на два часа. Перед прибытием машинист объявил "приносим извинения за опоздание, на платформе вас будет будет ждать автобус ГАЗель, который доставит желающих в —— районы города».
Длительный сон в лесу за Читой. Возращаюсь пешком в город. Доступ в Сеть на вокзале, затем сбегал до детской железной дороги километров восемь почти бегом. Станция за глухим высоким забором и сезон не открыт.
Электропоезд Чита - Карымская. Недолгая прогулка по Карымскому.
В сумерках - в поезд Чита - Приаргунск. Еду в сидячем вагоне от Карымской до Приаргунска. Это пограничная зона, и возможны проблемы. Получить пропуск для «легального» въезда можно бесплатно и без каких-то спец. приглашений, но нужно время. Заявлено, что пропуск делается до 30 дней. Я узнал о погранзоне только перед выездом, будучи до того уверен, что Приаргунск, районный центр, из пограничной зоны давно исключён - как и Благовещенск.
Но в Приаргунске всё оказалось весьма строго. Поезд встречают люди в камуфляже. Они стоят у каждой двери. Все выходящие пассажиры покорно предъявляют паспорт. Обычно в нём местная прописка.
- Прописан в Москве? Где пропуск?! Пройдём в машину!
Разрешили походить без паспорта и вещей по станции, сфотографировать вокзал и тепловоз. Главное сделано, остальное уже не важно. За это «нарушение», по усмотрению пограничников - предупреждение или штраф 500 рублей.
Статья Конституции Российской Федерации гарантирует свободное передвижение без каких-либо ограничений. Если закон противоречит Конституции, то он не имеет силы. Этот - однозначно противоречит.
Заполнение всевозможных бумаг занимает очень много времени.
Подарил им три книги ПрПз http://infojd.ru/knigisb/2.html с именными подписями. Но хорошего отношения не оказалось. Выписали штраф на 500 рублей.
Но составление бумажки - это далеко не всё. Повезли к себе на базу, и там «разборка по винтикам». Дичайшее количество вопросов. Имена родственников, кто они, чем занимаешься за границей, пытается ли там завербовать иностранная разведка. Все детали заключения в тюрьму в Азербайджане в 2010 году, о котором я упомянул. Советую заказать книгу «Кавказский пленник» http://infojd.ru/knigisb/8.html.
Подобно «коношскому маразму», описанному на http://infojd.ru/dop/poezdka2017hl.html требуют номера телефонов родственников. Говорю - сообщу только за 1000 рублей. Отстали, никакие номера не выдал (а если бы жёстко требовали, сообщал бы вымышленные). Копались в телефоне, но я почти никогда никому не звоню, там номера в основном спамовых входящих звонков.
Нашли в телефоне какие-то картинки (фотографии), спрашивают, что там. Откуда же я знаю, телефон куплен недавно по цене менее 1500 рублей. Не думал, что там есть какие-то картинки прошлого владельца.
А сам - я не идиот, чтобы фотографировать телефоном. Хотя и приходилось, к большому сожалению, в Индии из-за непреодолимых проблем с фотоаппаратом, и это было ужасно. Одна только мысль о фотографировании телефоном вызывает дрожь.
Снятие отпечатков пальцев, уже в сотнях полицейских, фсбшных и консульских базах разных стран эти отпечатки есть (если не стёрли за ненадобностью, конечно). Тщательное фотографирование, сканирование всех найденных бумаг. Обитателям этой глухомани представился редкий шанс увидеть, как выглядит настоящая американская виза. Ну и ещё более редкая зимбабвийская.
Плохой автостоп на Краснокаменск. Но на поезд из Краснокаменска успел. От города до станции - удивительное дело, на ЛиАЗ-677. Рейсовый! Никак не думал, что такое будет. В последний раз, наверное, на автобусе, являвшемся одним из знаковым явлений повседневности Советского Союза.
В вагоне стою в проходе у двери в купе проводника, ибо билет на верхнее место, куда не хочется. А на нижних все разложились спать.
И слышу, как проводница с кем-то переговаривается. Её спрашивают по телефону или радиосвязи, есть ли такой пассажир - Болашенко.
- Есть у меня такой - Болашенко. По билету у него четвёртое место.
- Вы за ним следите. В Борзе мы его встречаем. Нельзя допустить, чтобы скрылся. Не пускайте в другой вагон или докладывайте о перемещениях.
На станции Борзя встречают два гражданина не в форме, один показал удостоверение, которое невозможно прочесть. Первая мысль - оборзели (созвучно названию станции). Здесь не пограничная зона. В Приаргунске вы меня уже основательно «достали», ну сколько можно?!
Но граждане оказались весьма позитивными.
Работники силовых структур в Борзе обеспечили бесплатный для меня (и платный для них) комфортный ночлег в комнате отдыха вокзала. Ничем не отличается от гостиницы, я один в номере. Весьма полезно, ибо это была самая холодная ночь в путешествии. Ночью - минусовая температура, лёд. А я в стандартном летнем режиме - в рубашке без рукавов, шортах.
В семь утра выхожу в сторону Соловьёвска и, порой ломая лёд, преодолеваю пять километров. Машин в ту сторону - почти ноль! Есть все шансы не успеть на поезд.
Но до бесконечности стоять с риском опоздать на монгольский поезд не пришлось. Приехал один из тех же самых силовиков, что вчера устроили ночлег. Сначала едем в город, где подсаживается второй. Угощают в кафе, расспрашивают о путешествиях. И везут на границу, это 90 километров от города по плохой дороге, разбивающей машину. Абсолютно бескорыстно и не по пути. Только из желания помочь необычному путешественнику!
Пешком через два пункта пропуска в дальней степной глухомани. Я впервые в Монголии.
Надо бежать от станции за два километра в деревню менять деньги. Обменял 500 рублей на 18 400 тугриков. По пути в обоих направлениях подвёз школьный автобус.
На вокзале Эрэнцав потом какая-то женщина предлагает поменять деньги, но я уже съездил и поменял.
На вокзале Эрэнцав, а затем и в поезде со мной общалась монгольская женщина Очирбат Нарантуя (подглядел в документах). По-русски говорит свободно, в школе его преподавала русскоязычная учительница. Русских в Чойбалсане когда-то жило много (все сохраняли советское гражданство и приезжали туда не навсегда, лишь на несколько лет). Очирбат уверяла, что в «советском» Чойбалсане русских было около половины населения. Ныне - вероятно, ни одного.
( Между тем, именно в Чойбалсане родились наши известные сограждане: Юрий Сенкевич и Олег Яковлев. )
На протяжении более чем двадцати лет ездит в Россию. Несмотря на имевшийся до недавнего времени визовый режим, сильно мешавший этому и приведший к полному отрыву Монголии (ввели его монголы из русофобских соображений под сильным нажимом США).
Называет поезд пригородным. Рассказывает, что в момент юбилея событий на Халхин-Голе в Чойбалсан приехали российские военные. Многие встречали их с ностальгией, после более чем двадцати лет отсутствия.
Спрашивает, был ли в монгольской юрте. Никак не мог быть, я в Монголии впервые. В Китай - ездит через переход к востоку от Чойбалсана. Одна машина до границы, другая через границу, потом за 50 юаней от приграничной деревни до Маньчжурии. В городе Маньчжурия говорит с китайскими торговцами по-русски.
Много штампов пунктов пропуска, российских, монгольских и китайских. Есть ещё один пункт пропуска до дороге в Читу. Самое дальнее, где была в России - Чита.
Пятеро детей. Самому старшему 39 лет. Все живут в Чойбалсане, лишь один купил дом в Улан-Баторе, но пока в основном здесь.
Предлагает ехать в Чойбалсан с сыном, который её заберёт со станции. Отказываюсь, я буду ночевать в степи у станции.
В Борзя для какой-то операции в Сбербанке (открыть счёт?) пришлось делать заверенный перевод на русский.
В поезде два плацкартных пассажирских вагона, за ними грузовые вагоны. Отправились с опозданием почти на два часа. Заполненность вагонов средняя.
Один вагон считается «общим», другой «плацкартным», хотя по исполнению они одинаковые. Естественно, я в более дешёвом «общем». Билет покупают внутри, 5400 тугриков (менее 150 рублей). По исполнению билет самый простейший.
Станция Баян-Тумэн, окрестности города Чойбалсан. Час пешком по тёмной степи в противоположную от города сторону, и раскладываюсь на ночлег. Абсолютно голая степь без единого дерева или куста. Вблизи станции есть горнодобывающее предприятие и огромные отвалы породы, иногда вдали видны огоньки у стоянок живущих среди степи монголов. Вероятно, живущих не постоянно, ибо постоянно в такой местности, на мой взгляд, жить невозможно.
Лунная безоблачная ночь, сильный ветер и довольно холодно.
Утром сильнейший ветер, порой трудно идти. Двигаюсь по железнодорожной линии, по которой ночью проехал - на станцию Баянтумэн.
Станция находится в семи километрах от города. Рядом - посёлок железнодорожников из нескольких стандартных советских пятиэтажек, огромная топливная база за забором с вышками. На ней видно немало вагонов-цистерн. Похоже, почти весь скудный грузопоток на линии Борзя - Баянтумэн обеспечивает именно эта топливная база.
Собственно станция Баянтумэн выглядит на удивление современно. На дальнюю глухомань не похоже. Здесь нет семафоров, здесь автоматические стрелки, многоэтажное здание поста ЭЦ.
Вокзал, внешне непримечательный, с залом ожидания, сиденьями, схемой участка Баянтумэн - Эрэнцав и даже отделением полиции. Есть билетная касса, которая потом, перед отправлением поезда, оказалась работающей. Но нет вывешенного расписания поездов.
Многие слова, которые, я был уверен, должны быть взяты из русского, здесь оказались другими и весьма чудными. «Вагон» - из русского, но «поезд» - галт тэрэг, билет - тасалбар, тепловоз - зутгуур, станция - ортоо.
В Эрэнцаве и ещё на нескольких промежуточных станциях есть семафоры. Сфотографировать удалось только «нижний» семафор в Эрэнцаве, а «верхний» близко к границе и к нему не пустили силовики.
Захожу на третий этаж поста ЭЦ и пытаюсь уточнить у дежурной по станции время отправления поезда на Эрэнцав. Русского не знает вообще, показывает служебное расписание на монгольском и пишет дату отправления ближайшего поезда - 24 мая, в 22:00.
Двигаюсь по путям в сторону города. Дальше - депо. Тут есть два исправных тепловоза ТЭМ2 - на всю линию, один полуразрушенный тепловоз, несколько служебных вагонов и те самые два пассажирских вагона, что пришли сюда ночью.
Дальше расходятся две почти неиспользуемые ветви: на Чойбалсанскую ТЭЦ, то есть почти до жилой части города, и до каких-то промышленных объектов севернее города. Иду по второй линии. Потом по степи, потом по бетонной дороге.
Вскоре начинается застройка «частного сектора», унылая, мрачная, пыльная, почти полностью лишённая какой-либо растительности. Изредка - юрты, но их количество единичное. В основном такие же дома, как и в степной России - явных отличий нет, всё очень похоже на Бурятию.
Проезжают огромные грузовики с углём из ближайшего разреза на Чойбалсанскую ТЭЦ и легковые машины, в большинстве праворульные. Номера «советские», код Дорнодского аймака (области), центром которого является Чойбалсан - ДО, как в Донецке.
Очень часто попадаются улан-баторские номера, региональные коды УН и УБ. Наверняка далеко не все они принадлежат реальным жителям Улан-Батора, как и нас, если видишь машину с московскими номерами в Сибири - почти нулевая вероятность, что она принадлежит москвичу и вообще когда-то была в Москве.
Чойбалсан. Внешне похоже на Казахстан, отличие в том, что русский язык не знают. Сошёл бы за город центрального степного Казахстана, наподобие Балхаша. (хотя промышленности тут почти нет, в отличие от Балхаша)
Для Монголии Чойбалсан - крупный город, с сорокатысячным населением. Унылой глухоманью не является, тут довольно активная жизнь, развитие, строительство. Есть девятиэтажные дома, небольшое их количество - построенные во времена СССР, но намного больше новых. Как и в прочих степных городах, пыльно и нехватка зелени, но всё же здесь есть деревья, а в окружающей местности - нет.
Очень странное ощущение тут: кругом русские буквы, но нет русского языка. Как так может быть?! Понятно, что там, где латинские буквы - не обязательно английский язык, но буквы кириллического алфавита, на мой взгляд, однозначно привязаны к русскому языку и являются составной частью русской культуры.
В Монголии размещалось огромное количество советских воинских частей и военнослужащих. Вывод советских войск начался 15 мая 1989 года. Последние наши военнослужащие, из советских превратившиеся в российских, выехали из Монголии в декабре 1992 года. Ни одного российского воинского объекта в Монголии не осталось. Зря, очень зря!
Возможно, где-то в окрестностях Чойбалсана есть заброшенные советские военные городки. Если они и есть - то в стороне от основного города, добираться до них я не буду. Советский военный аэродром превращён в гражданский аэропорт, из которого есть даже международные рейсы в Китай.
Надписей на русском языке нет, кроме единичных советских («ДРУЖБА», «Парк имени 60-летия Великого Октября»). В советское время город был двуязычным.
В Монголии проводилась декоммунизация, но не такая жёсткая, как в Латвии или Узбекистане. Попадаются серпы и молоты, выложенные кирпичом, иногда даже герб МНР. Собственно название города - тоже чисто коммунистическое, в честь известного деятеля времён социалистической Монголии. Как ни странно, ему не вернули название Баянтумэн. Железнодорожная станция никогда не переименовывалась в Чойбалсан.
Население Монголии - немногим более 3 миллионов человек, почти половина из них - в столице. С каждым годом население возрастает, но по официальным «научно обоснованным» прогнозам ООН, через десять-пятнадцать лет начнётся вымирание. На эти прогнозы ООН тратятся большие деньги, но я им не доверяю. Там указано ещё и, например, население Танзании 400 миллионов в 2100 году, и много прочего подобного. Монголии предсказали в 2100 году 1 миллион!
94 процента населения - монголы, остальные - казахи. 53 процента населения считают себя буддистами, казахи - почти все мусульмане. Очень небольшой, почти незаметный процент христианского меньшинства. Остальные заявляют о своей нерелигиозности.
Русских здесь когда-то было сотни тысяч, но все проживали временно - военнослужащие и гражданские специалисты, проживавшие вместе с семьями в течение многих лет, но не всю жизнь. Ныне русские (временно живущие гражданские специалисты) в очень небольшом количестве остались только в Эрдэнэте и Улан-Баторе.
Русский язык, к стыду и позору для нас, абсолютное большинство населения не знает. Пишут русскими буквами - но русским языком не владеют вовсе! Невероятная дикость. Писать русскими буквами и не знать русский язык - это что-то немыслимое.
(все прочие страны, где пишут русскими буквами, величайший мировой язык знают. В Болгарии, Сербии и Македонии пусть большинство населения не в состоянии на нём говорить, но не понимать русский язык они не могут в силу близости своих языков к нему.
Список стран, признанных ООН, с русскими буквами в государственном языке: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Кыргызстан, Болгария, Македония, Узбекистан наполовину, Сербия наполовину, Черногория наполовину, Босния и Герцеговина, условно говоря, на четверть.
В национальных языках Сербии и Узбекистана два алфавита. В Черногории тоже два, но процент кириллицы там сильно меньше процента латиницы. Когда в одном языке используются как кириллица, так и латиница - это и считаю, что наполовину. Реальный процент их использования вычислить невозможно.
В Боснии и Герцеговине кириллица полноценно присутствует только на той территории, которая является Республикой Сербской. Почти ровно половина этой очень необычной страны. Не следует путать понятия "Республика Сербия" (Република Србиja) и "Республика Сербская" (Република Српска), это разные страны!
В Республике Сербской, как и в Республике Сербия, кириллица сосуществует с латиницей. Поэтому и считаю, что Босния - на четверть.
На окраине Чойбалсана протекает небольшая река Хэрлэн. Великое благо в степной местности.
24 мая. Ближе к вечеру выхожу в город. В «частном секторе» представители местной молодёжи пытались общаться со мной, сказав «Hallo».
- Сайнбайну! Здравствуйте! Говорите по-русски?
Не говорят, как и следовало ожидать.
У других граждан здесь я интереса не вызывал. Хотя, конечно же, резко отличался внешне от местного населения.
Покупаю продукты в супермаркете в супермаркете «Ольхон», первая мысль - назван в честь главного острова на озере Байкал? Остров священный для монголов (буряты - тоже часть монголов, раньше Бурятия называлась Бурят-Монголией и в начале 1990-х годов такое название республики едва не вернули на официальный уровень).
Но едва ли. Скорее, это переводится приблизительно как «изобилие».
Все надписи русскими буквами, только слово «полиция» пишут по-английски police - и на полицейских машинах, и на зданиях. Старомонгольской письменности, которая присутствует на деньгах (на одной стороне каждой купюры) и на табличке у монгольского посольства в Москве, в реальной жизни нет.
Переход на сложнейшую старомонгольскую письменность, конечно, невозможен. Но почему тут не перешли на латиницу, что являлось стандартным шагом русофобских режимов (Азербайджан, Молдова, Туркменистан, частично Узбекистан - там два алфавита одновременно, как в Сербии)?
Монголия в 1990-е годы тоже была весьма антироссийской республикой, полностью продалась США. Подхалимство перед ними доходило до того, что Америку, расположенную на другом конце планеты, объявили «третьим соседом». Убрали русский язык из школьной программы и из жизни. Ввели визовый режим с Россией - невероятно подлый шаг, последствия которого будут ощущаться ещё долго.
Русские буквы - сильнейшая, быть может самая главная часть русской культуры. Где они, там наша земля. Даже удивительно, что они остались.
Создателями русского алфавита считаются святые Кирилл и Мефодий, жившие в 800-х годах. Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь (Салоники), но какое-то время проживали на территории нынешней Болгарии. Есть версия, что Кирилл и Мефодий на самом деле создали глаголицу - сложный и давно устаревший алфавит, с кириллицей никакого сходства не имеющий.
В Болгарии зачастую считают создателем кириллицы святого Климента Охридского.
Так или иначе, не подвергается сомнению, что и исторически первый язык на кириллице - болгарский.
Однако уже очень давно буквы кириллицы накрепко "привязаны" к русскому языку и в первую очередь ассоциируются с ним, а не с каким-то другим. Весь мир знает их как буквы русского языка, а о существовании Болгарии или Украины в дальних странах мало кто знает. В этом - отличие от латинских букв, для которых "своего" основного языка нет. Латинский язык давно умер. Доминирующий язык с латинским алфавитом - английский. Однако на испанском языке в качестве родного, а не второго языка говорит не меньше населения, чем на английском. Множество других крупных языков на латинском алфавите. Французский язык - тоже влиятельный и мощный.
На кириллице же только один крупный язык, причём являющийся величайшим мировым языком. А что есть болгарский язык? Мелкий язык крошечного (в глобальном масштабе), нищего, вымирающего, никому не нужного уголка. Был в Болгарии, видел тягостную разруху.
Что гениальное создано на русском языке?
Если не всё, то многое из того, что вообще было создано людьми гениального и выдающегося. Значительная часть великих личностей, отметившихся в мировой истории - русские. Хотя железную дорогу, к сожалению, придумали не русские, как надо было бы, а англичане. Гениальный химик всех времён Менделеев, гениальные Ломоносов, Курчатов и многие другие.
Первый человек в космосе - это величайшее событие в мировой истории, и уже только поэтому русскоязычная цивилизация выше всех остальных. Русский язык раньше какого-либо иного прозвучал в космосе - даже одного этого факта хватило бы.
Пушкин - в мировой истории не было более гениального поэта.
В Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Татарстане и многих других национальных республиках кириллица действительно была введена по решению Москвы взамен арабского алфавита. (Точнее, в первые несколько лет, 1929-37 - латиница, но она не успела всерьёз внедриться в жизнь, и можно считать, что её не было)
Арабский алфавит - это полнейший ужас, это сложнейшая "криптография", которую очень трудно прочесть, которая имеет до десятка совершенно несходных форм написания каждой буквы, а запись гласных звуков не предусмотрена вообще. Кроме того, никаких исторических мотивов быть этим буквам не было. Их надо было отправлять на свалку истории. Тем более, что их знало меньше пяти процентов населения.
Да и языков казахского, узбекского, киргизского и многих других в нынешнем понимании - не было. Было множество разговорных диалектов. Над их созданием в литературной форме поработали советские институты.
В Молдове кириллица была исконной письменностью, никто не насаждал, но в 1991 году националисты перешли на латиницу, одновременно отказавшись и от самого понятия "молдавский язык". Изначально так же было и в Азербайджане. Там вначале отказались от понятия "азербайджанский язык" и объявили единственным языком турецкий. Но там это было недолго.
Единственный случай, когда кириллицу пытались ввести в какой-то язык действительно насильственно - это литовский язык, но там при всех усилиях властей в течение 50 лет это было безрезультатным, что и показывает - насильственными методами это невозможно.
В Монголии ситуация была куда менее однозначна, чем в Узбекистане, там был собственный алфавит. Непреодолимо сложный, но свой, исконно монгольский, а не чужой арабский. Однако Монголия не считает нужным отказываться от кириллицы, то есть там она воспринимается уже как часть своей культуры. Считали бы силой навязанной - убрали.
Русский язык - величайший, потому что на нём говорили почти все самые умные люди в истории человечества, потому что первый прозвучал в космосе, потому что русскоязычные во многом создали цивилизацию.
Говорящих на китайском языке больше, но что с того? Воспринимаются они как дикари, при всех своих скоростных поездах и небоскрёбах, не ими придуманных. Они убивают людей (5000 казней в год). Что бы не говорили про "эффективную борьбу с коррупцией" - так могут поступать только средневековые дикари и никто больше. В Китае жёсткий режим с цензурой и стандартизацией. Китай отравляет планету по-страшному. Ни одного китайского гения моложе Конфуция средний человек не назовёт, русского - даже в Африке грамотный гражданин назовёт Гагарина, Пушкина, Толстого, Менделеева, ...
Сокращается ли число владеющих русским языком - спорный вопрос. Скорее нет. Население пространства бывшего СССР, на мой взгляд, всегда будет им владеть. Резкое сокращение населения - только в Литве и Латвии (где наибольший процент не владеющих русским) и Украине. Россия держится почти на одном уровне, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан растут. За счёт них может даже начаться рост на всём пространстве, и может быть, население всё же дойдёт до внушительной и красивой цифры - 300 миллионов. В 1980-е годы предполагали, что она будет достигнута к 2000 году.
Также я считаю, что владеющими русским языком надо считать 50 процентов населения Болгарии и бывшей Югославии. Это те, кто хоть иногда что-нибудь читает на нём в интернете, да и книги на нём там у многих дома есть.
В Польше и Чехии, думаю, процентов 20 таких, и потенциально за счёт Польши и Чехии, если улучшатся отношения с Россией, цифра может возрасти. А за пределами этой территории, к сожалению, действительно русского языка почти ноль.
К счастью, полностью изгнать Россию дорвавшиеся до власти американские прихвостни не смогли. До сих пор на 50 процентов принадлежат России два важных объекта: железная дорога (официально называется Улан-Баторская железная дорога - Улаанбаатар томор зам, здесь - Баянтумэнское отделение УБЖД), и горно-обогатительный комбинат в городе Эрдэнэт.
Рассказывают, что на главном ходу Улан-Баторской железной дороги русский язык частично используется в рабочем процессе. Но не здесь.
В 2014 году визовый режим был отменён. Отношения России и Монголии улучшились. Говорят как позитивные вещи - русский язык снова стали изучать в школах, так и негативные - Монголия отбирает у России Эрдэнэт.
По свежим данным, Эрдэнэт отторгнут у России. Последним «бастионом» осталась железная дорога. Её надо держать любой ценой, ни в коем случае не сдавать! А именно этот участок, на мой взляд, следовало бы передать в состав Забайкальской железной дороги РЖД. Так было бы намного логичнее и технически проще.
Официальный сайт наполовину российской Улан-Баторской железной дороги, у которой периодически бывает русский начальник - почти только на монгольском языке, очень немногое на английском. Явно требование русофобской власти, которая, будучи не в силах отобрать железную дорогу, хоть так пытается себя проявить.
Двигаюсь по нижней части города, мимо парка имени 60-летия Великого Октября (именно так написано по-русски на уцелевшей стеле советских времён). Мимо огромной Чойбалсанской ТЭЦ, коптящей угольным дымом, потом по почти недействующему подъездному пути от неё на станцию Баянтумэн.
В сумерках зал ожидания заполняется людьми. Открылась билетная касса. Билет надо покупать в кассе, у него иной вид, чем у того, что куплен в поезде. Обязателен документ, у монголов это пластиковая карточка. Вписали паспортные данные. Цена такая же - 5400 тугриков.
Поезд - те же вагоны, те же проводницы, тоже грузовые вагоны за пассажирскими. Отправились ровно по расписанию в 22:00, и прибыли в Эрэнцав, к сожалению, тоже строго по расписанию в 5:30. А пункт пропуска открывается только в 8:00, на российской стороне это уже 9.
Пытаюсь двигаться в сторону северной горловины станции - окликают солдаты, присутствующие на платформе. Что-то типа «стоять, назад». По их мнению, туда ходит нельзя, потому что рядом граница. Хотя на самом деле граница пересекает железную дорогу за станцией, на перегоне Эрэнцав - Соловьёвск.
Солдаты посадили в легковую машину и провезли по степи несколько сотен метров до пограничной заставы -
На российской стороне - те же самые силовики из Борзи, что привезли меня сюда во вторник. Везут на заставу, пьём чай, общаемся. Но в основном уже не с ними, а с другими пограничниками. Я подарил книгу ПрПз, их уже немного осталось, а пограничник подарил 1000 рублей.
На станции Соловьёвск совершал манёвры российский тепловоз, который через несколько часов уходил в Борзю. К сожалению, пограничник не разрешил ехать в нём, считая, что я должен как можно скорее покинуть эту местность, где без пропуска в пограничную зону можно только кратчайшим путём и без остановок следовать на пункт пропуска или обратно.
Придётся когда-нибудь приезжать снова, оформив пропуск. И тогда уже ждать тепловоза в Борзю «до упора». Наиболее вероятный день его появления - пятница.
Раз в год два пассажирских вагона из Баянтумэна идут через Соловьёвск, Читу, Улан-Удэ и Наушки на ремонт в Улан-Батор. Одновременно из Улан-Батора приходят им на замену такие же вагоны. Правом проезда через границу обладают только машинисты и проводники вагонов.
Пограничник вызвал человека для доставки меня на автомобиле из Соловьёвска в Борзю. Для меня это было бесплатно, хотя я не был этому рад по вышеназванной причине.
Николай, житель приграничного села Соловьёвск. Глухоманное место в голой степи с очень трудными условиями для жизни. Но покидать его не собирается. Много рассказывает о непростом выживании здесь и сельском хозяйстве.
Автостоп в сторону Читы. Надеялся успеть на поезд Ясногорск - Карымская. Долго стою у Борзи, затем задержка у Шерловой Горы. Там сходил на станцию и к немалому удивлению, в общедоступном расписании обнаружил «служебный» пригородный поезд Оловянная - Борзя. Но пойдёт только утром.
Двое молодых бурятов из Агинского, довезли до развилки на Первомайский перед Могойтуем. Дальше глухая немагистральная дорога. На поезд Ясногорск - Карымская я не успел и решаю прорываться в Шилку.
Удивительное дело, на глухой дороге довольно быстро уехал. Мелик, армянин, родился в Армении, потом жил в Москве, а сейчас живёт в Агинском и едет в Нерчинск - дальше Шилки.
Меняем проколовшееся колесо.
Пять километров пешком на закате по объездной Нерчинска и попытка уехать из него, но не удалось, и уже темнота. Значит, на поезд Куэнга - Сретенск я завтра не попаду.
Иду в темноте назад и вниз в Нерчинск. Вброд через протоку реки Нерчи и ночёвка на заросшем кустами острове.
Осматриваю линию Приисковая - Нерчинск. Пригородный поезд Шилка - Чернышевск от Приисковой до Куэнги.
В Куэнги дурной случай, когда какая-то бешеная женщина издали, с немалого расстояния, выкрикивала мне ругательства за фотографирование деревни.
- Нах... фотографируешь?
Чуть отойдя от деревни, замечаю, что прямо по степи, вне дороги, едет мотоцикл. Похоже, дружки этой гражданки, которых она вызвала меня ловить и объясняться.
Предположение оказалось верным. Я отклоняюсь туда, где проехать сложнее, с мотоцикла орут: «стоять, б...!» Бегу в кусты, перебегаю насыпь железной дороги. Сельские маргиналы пытались гнаться за мной, но я скрылся в кустах. Объезжают вокруг на мотоцикле несколько раз, пытаются искать, но не нашли.
В сумерках иду на берег реки Куэнги у моста на Сретенской ветви. Прохожу почти до устья (впадение в Шилку). Ночёвка. Утром эти алкаши спали и не заметили моего движения обратно на станцию.
Пригородный поезд Куэнга - Сретенск. Это одна из последних малых ветвей Транссибирской магистрали, на которой ещё есть пассажирское движение. Состав - тепловоз и один вагон. Заполненность небольшая, и в основном это жители сёл вдоль линии.
Придумываю условное название будущей книги, куда войдёт эта линия: «ЗАБЫТЫЕ ВЕТВИ ТРАНССИБА». Про саму Транссибирскую магистраль очень много написано, а про такие линии - почти ноль.
Многие пассажиры вышли в посёлке Кокуй. Путевое развитие тут ликвидировано. В посёлке - большая пограничная часть. Хоть тут до ближайшей границы сотни километров по бездорожью. Очень странно.
Сретенск. Станция напротив города, и через мост до центра восемь километров, у станции никакой переправы через Шилку нет. Глухоманнейшее место и дух 19 века. Грузового движения нет.
Пешком верхней дорогой почти до моста. Автостоп: до поворота на Кокуй. Затем самоостановился мотоциклист. Железнодорожник из Чернышевска, но едет на 15 километров до Усть-Наринзора (чуть ближе). Молодой сельский житель на жигулях полтора километра. Весьма москвофобские энергетики на буханке до Верхней Куэнги.
Двое жителей Сретенска - до Нерчинска. Немолодой гражданин на джипе с иркутскими номерами - до поворота на Кумаки в Заречном. Позитивный житель Нерчинска - до федеральной трассы. Подарил хлеб.
Гражданин, занимающийся сельским хозяйством и (как большинство водителей здесь) ругающий Москву и грабительскую власть в ней - до Новоберёзовки.
Позитивный житель Читы молодого возраста по имени Руслан, едет из Жирекена в Читу - это немалое расстояние. Как и почти все здесь, рассказывает о тяжёлой и нищей жизни в Забайкальском крае, и что все деньги уходят в Москву. До Жирекена добрался маршруткой, там забрал машину.
Считает, что китайцы всюду варварски вырубают лес.
Автостоп, как обычно и бывает, непродуктивен. Между ездой - многочасовое бесплодное стояние. К большому сожалению, я опоздал на вечерний электропоезд Чита - Могзон, хотя очень хотел на него успеть. Придётся использовать мерзостный автостоп и дальше Читы.
Выхожу на объездной Читы. Остановились пьяницы. В машине их четверо, двое впереди (водитель, как и остальные, в невменяемом состоянии).
- Садись! Подвезём до Яблоново! Повеселимся!
От машины исходит громкая музыка и запах спиртного. Женщины на заднем сиденье, открыв дверь, пытались затащить меня в машину! С трудом вырываюсь.
Немногим позже остановились двое цивилизованных людей. Тот, кто за рулём, по внешности - бурят, он из Агинского. Редкий случай, когда не льют негатив, не жалуются на трудную жизнь и не ругают Москву. Едут до Лесного Городка, не очень далеко.
Лесной городок, тут сумерки, дальше пытаться ехать бесполезно. Ночёвка у Лесного Городка, весьма долгая.
Утром почти не стоял, зато очень долго, медленно и изнурительно весь день ехал. Весь дневной путь на одной машине. Остановился японский среднетоннажный грузовик, и в тот момент невозможно было бы догадаться, что это «боевая машина».
Водитель, по имени Женя, на вид меньше 30 лет, который работает в условиях, приближенных к боевым. Родом из села Качуг (Иркутская область, верхняя Лена), где до сих пор прописан, но уже десять лет живёт в Иркутске. В 18 лет отправился проходить военную службу в Хомутово, около аэропорта Южно-Сахалинск, в армии стал водителем грузовой машины, и с 19 лет - «дальнобойщик».
Специализируется на зимниках Якутии. Возит на этой самой японской машине 2000 года выпуска грузы в Мирный, Удачный, Якутск. Самое дальнее, куда добирался - Анабарский район. В машине всегда один. Приходилось глохнуть и менять колёса при температуре за -60, застревать в заносах, чинить треснувшую ось.
Сейчас едет всего лишь из Читы в Иркутск, 1100 километров, но выехав из Читы утром, в Иркутске будет только почти через сутки, хоть едет без отдыха. Дорога дурная, извилистая, часто ремонтируемая, и тогда - пешеходная скорость. Машина очень некомфортная, трясёт не меньше, чем в камазе.
Рассказал про технологию «распила» машины.
Заехали в Улёты, там надо было что-то передать.
----------------------------------
Посадочный талон Москва-Внуково - Улан-Удэ.
---------------------------
Река Селенга.
Станция Заудинский в Улан-Удэ. От главного хода Транссибирской магистрали отходит линия на Улан-Батор.
-------------
-------------
Трамвайное депо.
Хаотичная новая частная застройка в пригороде Улан-Удэ.
----------------
Самолёт из Москвы-Внуково прибыл в аэропорт Улан-Удэ. Пассажиры
пешком направляются в здание аэровокзала.
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Арендованная Кротовым двухкомнатная квартира - в самом центре города, "в двух шагах"
от республиканского МВД. Стоит всего лишь 15 000 рублей в месяц.
----------------
----------------
Удивительно, что город назывался Верхнеудинск, хотя находится в устье реки Уда, то есть в самой нижней точке.
----------------
----------------
Весьма унылое расписание движения пригородных поездов на восток от Улан-Удэ. На запад немного больше,
но от Мысовой до Выдрино - разрыв. В расписании сохраняется фирменный стиль Восточно-Сибирской
железной дороги, памятный мне с 1997 года.
----------------
Новый вокзал на станции Заиграево. Поезда почти отменили, вокзалы строим...
----------------
Станция Новоильинский, весьма памятная мне. http://infojd.ru/26/novoilyinsk.html
----------------
Петровский Завод.
----------------
----------------
--------------
Бада. Здесь был большой военный аэродром. Почти все пятиэтажные дома заброшены.
-------------
подпись не готова
Выхожу у границы Забайкальского края и Бурятии, где с дороги видны отвалы огромного Тугнуйского разреза. Через 12 километров - «угольный» посёлок Саган-Нур.
Отсюда не обозначенная почти ни на каких картах железная дорога ведёт на 80 километров на станцию Челутай Транссибирской магистрали. По ней много раз в день идут составы с углём. Основная часть железной дороги принадлежит Тугнуйскому ПТУ, меньшая часть, от станции Татарский Ключ - часть сети общего пользования РЖД, хотя в схемах обычно отсутствует. По станции Татарский Ключ - обязательная смена локомотивов.
На территории станции Тугнуй я находился, как положено, в сигнальном жилете.
Женщины-железнодорожницы на станции весьма недоброжелательны.
Попытались отправить на Челутай «вахтовкой». К зданию станции и в самом деле подъехал «Камаз» с пассажирским кузовом от «Нефаза», в который стали загружаться железнодорожники, закончившие смену. На нём была бумажная табличка «Челутай».
Отправляюсь ночевать в степь.
Ночую у железнодорожной линии на окраине посёлка Саган-Нур. Несколько раз за ночь проходят грузовые поезда.
Разрез принадлежит Сибирской угольной энергетической компании, которая, несмотря на название, базируется в Москве, и это ( «всё принадлежит москвичам») подогревает москвофобию.
Тугнуйское ПТУ формально независимо, но фактически тоже часть этой компании.
Здесь установили чрезвычайно жёсткий режим. Почти нигде не было столь плохого отношения.
К началу рабочего дня, который, по всей логике, начинается в 8:00, иду по путям на станцию. Надеваю сигнальный жилет, как положено всем находящимся на путях.
Новая смена железнодорожников, находящихся в здании, оказалась такой же недоброжелательной, как и вчера. Машинист, который готовился вести поезд на Татарский Ключ - тоже.
Здесь - едва ли не самый строгий режим из всех посещённых мной железнодорожных объектов. Тугнуй по этому уровню «близко не стоял» к Норильску, или «лагерной» железнодорожной линии Наволок - Янгоры, или любой станции Российских железных дорог.
Здесь добывают уголь - массовый груз, который в небольшом объёме почти ничего не стоит, а серьёзную цену обретает, только когда его десятки и тысячи тонн. Но параноидальная зацикленность на «безопасности» - как будто тут перевозят по меньшей мере золотые слитки, или ядерные боеголовки. На узкоколейной железной дороге Атбасар - Шантобе, где возили урановую руду, ничего подобного не было. Хотя урановая руда, согласитесь, вещество куда более «серьёзное», чем уголь. (Хотя воровать её тоже не имеет смысла)
Уехать не удалось, отношение всех встреченных железнодорожников враждебное. Директор Тугнуйского ПТУ в отъезде, зам. директора Филимонов враждебен.
Охранники долго троллят.
- у тебя паспорт (внутренний) в плохом состоянии! Паспорт недействителен!
- В нормальном он состоянии. Я регулярно пользуюсь самолётами, не говоря уж о поездах. Там всюду нужен действительный паспорт, в авиаперелёте это самое главное.
- Вот из-за этого самолёты и падают!
Вот какова, оказывается, по мнению этого тупорылого условно-человекоподобного существа, истинная причина авиационных трагедий. Это не плохое техническое обслуживание самолётов или ошибка пилота, диспетчера - нет, это паспорт какого-нибудь пассажира, недействительный по причине изношенности!
Я посоветовал набрать в «Яндексе» или «Гугле» «Болашенко», и обнаружить массу публикаций - моего авторства и про меня. Гражданин каким-то непостижимым образом умудрился найти в поисках по картинкам найти «фотожабу», которую распространяют мои недоброжелатели. Не знаю, как он смог! Я потом сделал пробный поиск по яндексу и гуглу - все картинки нормальные. Возможно, нашедший это старший охранник Виктор Иванович имеет соответствующие наклонности.
Эта дрянь появилась несколько лет назад и когда-то, признаюсь, меня серьёзно нервировала. Размещается это на сайте, физически размещённом вне России, и никаких мер воздействия на этот отстойник всевозможной гадости найти нельзя.
Потом поменял отношение к потокам «трэша» от врагов. Это можно и нужно воспринимать как подверждение того, что я - действительно выдающаяся личность! Что я имею высокий уровень известности. Политиков, писателей, артистов и других известных людей обязательно кто-нибудь ненавидит, кто-нибудь распускает в интернете клевету и фотожабы, и это не повод нервничать!
Хуже то, что интеллектуальный уровень именно этих граждан не позволял понять, что это фотожабы, созданные недоброжелателями. Но мне-то какая разница? Я этих людей вижу первый и последний раз в жизни. Я живу на расстоянии шесть тысяч километров от них. Мне ничего плохого от них не будет, чтобы они обо мне не думали. А вот хорошее есть - наконец-то, впервые за несколько дней, появилась возможность зарядить нетбук и телефон. Этот текст я пишу прямо здесь, в офисе охранников Тугнуйского разреза.
Вызвали полицию из районного центра, села Мухоршибирь. В посёлке Саган-Нур, который по первоначальным планам времён позднего Советского Союза должен был стать городом, и даже сейчас, будучи от городских масштабов далёк, всё же является немаленьким, своей полиции нет. Точнее, один участковый должен быть, но он в отпуске.
Приехали двое полицейских. Один из них - Екимов Иван Михайлович. Вскоре зашёл и руководитель службы безопасности. Он объяснил, что объект очень опасный, что может сбить грузовая машина или тепловоз, что допустить может только директор, но и он скорее всего не допустит.
Вот так: я, с 25-летним опытом экстремальных путешествий и знающий о железной дороге намного больше типового работника железной дороги (хотя никоим образом не утверждаю, что знаю об управлении локомотивом больше, чем машинист) - я именно тут должен быть сбит машиной или поездом!
Поехали в Мухоршибирь. А через 120 километров от неё расположен Улан-Удэ, где база Кротова, розетки, интернет и я всё вышеописанное пишу.
Проезжать линию Челутай - Тугнуй буду года через два. Пешком от Челутая до Татарского Ключа, там в грузовой вагон до Тугнуя. Станция Тугнуй вся осыпана видеокамерами, но там уже ничего не сделают. Попытаюсь, конечно, ещё добраться до директора, но шансы невелики.
Мухоршибирские полицейские остановились у кафе, там пробыли минут двадцать. В это время безуспешно пытаюсь остановить попутную машину и общаюсь с позитивным дальнобойщиком, который, удивительное дело, сам заговорил со мной. Он из Санкт-Петербурга, едет в попутном направлении, но не скоро.
Тут же, по словам петербургского дальнобойщика, уже месяц живёт в сломавшейся машине московский дальнобойщик.
Петербургский дальнобойщик взял «визитку», обещал добавить в друзья «вконтакте» - но не добавил.
Безрезультатно стою минут двадцать. Выходят из кафе полицейские, едем дальше. Пересечённая местность, больше лес, чем степь.
Вдруг на глухоманном участке дороги машина разворачивается в противоположную сторону. Поступило указание забирать из какой-то деревни «туберкулёзника».
- Для этого же «скорая помощь» есть
- Видимо, «скорой помощи» не хватает.
Выхожу вдали от жилья, машины идут на высокой скорости. Но почти сразу уезжаю. Праворульная машина, в ней трое, пожилой водитель и, вероятно, его жена, на заднем сиденье молодая женщина. Русские, из Мухоршибири. Водитель много ездил по России, что в целом не характерно для обитателей этих мест. Как и многие другие, ругает Москву.
Пытаюсь выяснить, что обозначает по-бурятски «шибирь», довольно часто встречающееся в топонимах - но они не знают. Потом пытаюсь выяснить это по поиску в Сети - это "густой лес", "заросли", а "мухор" ( "мухар") - "тупик", "край". Как можно жить тут и не знать?
Районный центр, село Мухоршибирь, дорога захватывает лишь краем, и поворот один, что хорошо.
Остановился микроавтобус, внешне похожий на типичный для этих мест японский, но с нормальным, левым рулём. Внутри двое ярко выраженного мусульманского вида, в тюбетейках и с бородами.
- Можем довезти до Улан-Удэ, но рядом с мясом, и сидеть не особо удобно будет.
- Лучше плохо сидеть в машине, чем хорошо стоять на дороге!
Гаджи и Мухамед из Дагестана, но давно живут в Бурятии. У автозаправки в соседнем селе совершают молитву. Рассказываю, что я еду хотя и в Москву, но сейчас главная цель - Улан-Удэ, там будет передышка на трудном пути, и я там буду в гостях у Антона Кротова - путешественника и глубоко верующего мусульманина.
